В горах северного Азербайджана, рядом с райцентром Губа расположено уникальное место — настоящий еврейский город Красная Слобода, где все жители — горские евреи, иначе называемые «таты». Они появились здесь более 1,5 тысяч лет назад, придя из Персии и с тех пор живут в этих местах. Они не ассимилировались с местным населением и сохранили свой язык джуури, отдаленно напоминающий фарси. Излишне говорить, что горские евреи достаточно далеки культурно от привычных нам евреев, живущих в Европе, США или России. Иногда их считают потомками хазар и эта версия имеет право на существование. Община чрезвычайно замкнутая и настороженно воспринимает чужаков, даже если вы их собрат по вере. Очень милые, общительные и гостеприимные, но сохраняют с вами дистанцию и вам никогда не удастся стать для них «своим». Для этого надо родиться «горским» и никак иначе. Примечательно, что азербайджанцы относятся к горским евреям с большим уважением и это немудрено: полторы тысячи лет живут бок о бок в мире и согласии. Забегая вперед добавлю, что когда я уже покидал город, евреи напомнили мне, что у азербайджанцев Рамазан и пост, поэтому из уважения к ним попей водички сейчас, чтобы не делать это в азербайджанской части. Показательно?
До распада СССР в Красной Слободе проживало около 15 тысяч горских евреев (а всего горских порядка 150 тысяч), сегодня чуть более 3 тысяч. Основная их часть покинула Азербайджан в 1990-1993 годах, на пике армяно-азербайджанского конфликта. И хотя евреев это никак не затронуло, тем не менее они ощутили незащищенность и неуверенность в завтрашнем дне. Сегодня горские проживают преимущественно в Израиле, США и в Москве. Примечательно, что власти Азербайджана с самого начала призывали евреев остаться, обещая им защиту. Ныне покойный Гейдар Алиев считал горских евреев частью азербайджанского народа и его истории, еще в девяностых он призывал горских возвращаться и была даже создана программа восстановления горской общины в стране.Поездка в Кавказский Иерусалим начинается с бакинского автовокзала —
Вокзал огромен и абсолютно хаотичен. Что-либо найти крайне сложно, расписаний нет, автобусы отправляются по мере заполнения. Вначале я полчаса искал кассу и это непросто, поскольку колоссальное здание сдается мелким коммерсантам и касса скрыта среди торговых лавок.
А найдя нужный автобус я разузнал, что стоит проезд копейки (3 маната = $2), но поедет он не скоро, поскольку пассажиров мало. Потеряв час, я плюнул и отправился искать маршрутные такси. Там схема простая: 4 пассажира скидываются по 10 манат и сразу выезжают.
Из Баку до Красной Слободы ровно 180 километров пути по великолепной трассе, где такси держит крейсерскую скорость в 120 км/ч и даже с учетом остановки на перекусить, вы будете на месте через два часа. Пейзажи в пути достаточно унылые, пыльная степь переходящая в пустынные холмы —
Чем ближе к России (Дагестану), тем пейзаж меняется, становясь более зеленым и гористым —
Въезжаем в Губу —
Довольно большой город, но больше напоминающий разросшуюся деревню —
Две параллельные улицы, вытянувшиеся километров на пять. Вот и вся Губа —
Несколько мечетей необычной формы —
Немало массивных каменных зданий еще царской эпохи —
Губинский дом культуры, или что-то в этом роде —
Еврейский город начинается сразу за речкой и его отделяет от Губы пешеходный мост. Выглядит это как своего рода граница между двумя государствами. Азербайджанцы не часто заглядывают к евреям, а последние появляются в Губе разве что проездом, или за покупками в супермаркет. Но дело не во вражде или неприязни, а просто таковы здешние традиции. Два разных народа, две общины, полтора тысячелетия они живут в добром соседстве по берегам реки.
Азербайджанские пацаны играют в футбол на «своей» стороне моста, спрашивают «Вы идете к татам, да?». Ага, к ним самым. Туда, через мост, напутствуют пацаны и возвращаются к футболу.
Разница между двумя частями по сути одного города видна сразу. После старенькой и облупленной азербайджанской Губы, здесь все выглядит намного богаче —
Примечательно, что надписи часто на русском. И это не пережитки советских времен. Как уже говорилось, таты говорят на своем языке джуури и хотя они свободно владеют азербайджанским, тем не менее языком межнационального общения остается русский.
Даже если бы я не знал, что нахожусь в еврейской части города, то глядя на эти дома догадался бы —
Мало где на Кавказе сохраняют и ухаживают за советскими памятниками посвященными Великой Отечественной. Но горские евреи прекрасно знают, благодаря кому фашисты не дошли до этих мест. Десятки тысяч горских воевали и погибли на фронтах.
Не сразу воспринимаешь этих колоритных дядюшек как евреев. На первый взгляд можно принять за азербайджанцев, таких же, как на той стороне реки и тоже играющих в нарды. Но если присмотреться, то они сильно отличаются. Как внешне, так и манерами и языком.
Еврейская чайхана —
Еврейские дедушки так увлеченно играют в нарды, что со мной общались не прекращая бросать кубики. Они такие прикольные! Прежде всего они спрашивают, кто вы есть. Лично я сразу их приветствовал «Шалом» и они отвечали «Шалом-шалом». Потом спросили откуда. Говорю, что родом из России, но много лет жил в Израиле. Нет, я не горский. Потом посидели, попили чаю, поговорили за жизнь. Мужики говорят, чего тебе ехать назад в Баку сегодня? Оставайся тут, найдем тебе ночлег, слава Всевышнему, проблем с жилплощадью не испытываем, а завтра начало шабата, пойдем с нами в синагогу. Звучит очень даже интересно, но… все же решил вернуться в гостиницу в Баку.
Дворец счастья… чтобы это могло быть? Двери были заперты.
Гуляя по городку отошел чуть дальше от главной улицы и увидел старые домики, напоминающие азербайджанскую часть. Здесь живут те же горские евреи, но чуть беднее соседей. Колоритные бабушки —
Иные дома это памятники архитектуры —
В Красной Слободе 11(!) синагог, но сегодня лишь 2 функционируют —
И вторая —
Внутреннее убранство —
Между прочим, перечислены 10 заповедей —
Узкие улочки —
Обычный дом —
Названия улиц носят локальный характер —
А между прочим, это горская еврейская архитектура 19 века —
Звезды Давида на потолке внизу, заметили?
Местная молодежь, которую сложно назвать «деревенщинами». Ребята балуются смартфонами последних моделей, свободно переходят с родного фарси на английский, а поняв что я знаю русский — почти без акцента и на него. Молодцы!
И все же, основная часть городка это шикарные виллы. Старых улочек мало.
Глядя на все это я понимаю, что имели в виду мужики говоря, что проблем с жилплощадью нет —
Но что не говорите, а старые улочки интереснее —
Здесь есть свой парк —
Разумеется, что носящий имя Гейдара Алиева. И горские его чтят и на полном серьезе. Этот человек был к ним крайне милостив и его политику продолжает Ильхам Алиев, за что они благодарны. С чужаками евреи политику не обсуждают, да и вообще осторожничают. Правильно делают!
В качестве резюме скажу, что Красная Слобода это одно из необычнейших мест Кавказа. Сюда никогда не повезут туристов и уж тем более пресс-туры, но если вы человек интересующийся, то вы обязаны тут побывать. Нет больше нигде в мире чисто еврейских городов, за исключением Израиля. Далее я едва не написал, что пройдет какое-то время и Кавказский Иерусалим исчезнет. Нет, не исчезнет. Конечно же, население вряд ли вернется к прежним цифрам в 15 тысяч человек, как было при СССР. Но, с другой стороны, как говорят сами жители, оно и не уменьшается благодаря появлению десятков молодых семей с детьми, возвращающихся из России и даже Израиля.
Кстати, среди горских евреев немало известных олигархов, перечисленных в Forbes: Вагит Аликперов, Сулейман Керимов, Гаврил Юмашев, Захар Илиев, Год Нисанов, Тельман Исмаилов и многие другие. Разумеется, что свои деньги они сделали отнюдь не в Красной Слободе :)
p.s Есть такой очень интересный и юморной блогер Шауль Резник 
shaulreznik, которого читаю уже много лет. Он, в числе прочего, коллекционирует «выдающиеся» цитаты из горских СМИ. Как мы уже говорили, горские евреи — люди более чем своеобразные, иной раз настолько, что… а впрочем вы сами сделаете выводы. Вот несколько шикарных образцов из собранной им коллекции —
